Сад Огород Дача

 

 

 

 

 

 

 

Ягоды - Сад Огород Дача

Вишня

В любительском и промышленном садоводстве страны вишня занимает ведущее место, по площади уступает только яблоне, а среди косточковых — первая культура. Вишня распространена повсеместно, поскольку способна переносить и сильные морозы, и засуху. Ценная особенность ее — скороплодность. На второй-третий год после посадки она уже начинает плодоносить.

Вишня легко размножается корневой порослью (из нее выращивают саженцы), если деревья корнесобственные, то есть не привитые на заранее выращенных сеянцевых подвоях. В передовых хозяйствах размножают лучшие сорта вишни зеленым черенкованием — в зоне искусственного тумана. Старый традиционный, хорошо проверенный способ размножения — окулировка, она дает рослый посадочный материал в питомниках. В настоящее время ученые работают над размножением культуры при помощи зимней прививки в помещениях.

Вишня, в отличие от других плодовых пород, может ежегодно давать высокие урожаи при хорошем уходе. Ценится за широкую возможность использовать плоды для переработки на соки, варенье, вина, настойки, а также и для сушки.
Многие сорта ее (и гибриды с черешней) дают вкусные плоды для употребления в свежем виде. Они содержат сахара, кислоты, витамины, минеральные соли, дубильные и другие ценные вещества. В плодах вишни сорта Владимирская до 11 —13% сахара, кислотность лее — всего 0,8%, что ставит этот   сорт   на   одно   из   первых   мест   среди   столовых   сортов.
Вишня ценна не только как плодовая культура. Древесину ее используют для изготовления всевозможных поделок, украшений и мебели. Кроме того, листья применяют, это знает каждая хозяйка, для засолки огурцов. Насаждения вишни улучшают микроклимат, водный режим почвы.

В Древней Руси вишня широко вводилась в культуру на севере во времена основания Владимирского и Суздальского княжеств. Здесь и возник ее сорт Владимирская и его производные. В XVII в. вишня занимала значительные площади под Москвой. Считают, что она попала на север Руси из Византии. Вишня вместе с черешней имеет около 150 видов; культурные сорта происходят в основном от степной, обыкновенной кислой, войлочной и песчаной вишни.

Высокие температуры не причиняют вишне заметного вреда. Она зацветает до распускания листьев и раньше, чем яблоня. Особенно опасны для рано цветущих сортов заморозки в первой половине мая — они наносят большие повреждения пестикам, после чего плоды уже не формируются.

Отношение к свету у вишни определяется происхождением сорта. Например, степная вишня относительно светолюбивая культура, и, естественно, сорта, полученные от нее, будут страдать от затенения. В то же время в коллективных и индивидуальных садах Нечерноземной зоны вишню этого вида, как правило, высаживают под пологом более высокорослых деревьев и она дает удовлетворительные урожаи. Сорта же южного происхождения, а также гибриды вишни с черешней плохо переносят затенение, они определенно светолюбивые.

Требования вишни к условиям влажности также в значительной мере определяются сортовыми особенностями. Высокую засухоустойчивость проявляют те сорта, которые происходят от степной вишни; западноевропейские — требовательны к воде.
Отношение культуры к водному режиму зависит и от подвоев. Сорта, привитые на обыкновенную кислую вишню, переносят засушливую погоду хуже, чем привитые на Магалебскую вишню.
В то же время требования к влаге зависят и от климатических условий. Один и тот же сорт в различных условиях по-разному относится к водному режиму.

Вишня страдает от переувлажнения почвы больше, чем яблоня. В Ленинградской области наблюдаются значительные выпады в молодых насаждениях на почве переувлажненной и без валов, на которых рекомендуется высаживать эту культуру. Дождливая осень приводит к затягиванию роста корней, сильному подмерзанию, а иногда и полной их гибели. Корнесобственные вишни с неглубоко располагающимися корнями легче переносят избыток влаги в почве.
Большую часть сортов вишни выращивают на самых разнообразных почвах — черноземе, дерново-подзолистой, сероземе и др. В северных районах требования к ним возрастают. В Нечерноземной зоне культура хорошо растет на легких песчаных, супесчаных и суглинистых почвах. Особенно опасны для песчаной вишни и для сортов, происходящих от степной вишни, тяжелые, холодные, глинистые почвы, так как в теплые зимы наблюдаются значительные подопревания коры. Сорта, которые имеют европейское происхождение, удовлетворительно себя чувствуют на влажных почвах.

Подвои для вишни

Многие садоводы-любители ошибаются, считая, что дичок не влияет на плоды. Большую ошибку совершают они, прививая нужные им сорта на случайных подвоях, выращенных из семян неизвестных форм. В результате произвольно изменяется урожайность, величина плодов, время созревания. Даже в тех случаях, когда подвоем и привоем является вишня одного и того же сорта, их взаимодействие может быть или положительным, или отрицательным. Например, самый высокий выход саженцев сорта Любская отмечен в случае прививки на подвое сеянца этого же сорта. А у сорта Самсоновка, привитого на сеянцах Самсоновки, выход саженцев оказался самым низким. Поэтому для каждого сорта следует индивидуально подбирать лучшие подвои, и главное — с учетом того, чтобы совпадали ритмы роста подвоя и привоя, а подвойно-привойные комбинации не проявляли несовместимости. Подвои для прививки вишни следует получать из семян местного происхождения.

Выбор места для вишневого сада

Вишню следует высаживать на таком месте, где есть небольшой склон. На ровных участках, особенно в низинах, может застаиваться холодный воздух, что опасно для такой сравнительно рано цветущей культуры. В северных районах следует подбирать южные склоны, но для зимостойких сортов пригодны и северные.
Садоводы-любители во Владимирской, Костромской и других соседних с ними областях успешно выращивают вишню на крутых склонах рек и оврагов. Однако надо помнить, что чем круче склон, тем больше смыв верхнего плодородного слоя почвы, тем сильнее разрушается ее структура.
Не рекомендуется сажать вишню на холмах, где снежный покров не может сохраниться даже при небольшом ветре. Летом на таких холмах почва сильно иссушается.

На склонах вишню размещают в верхней их части (на 2/3). ниже высаживают ягодные культуры.
Перед посадкой на участке роют шурф глубиной 2,5—-3 м для определения уровня грунтовых вод. Если они подходят близко к поверхности почвы, вишню сажать нельзя. Вода не только не должна заходить в зону расположения основной массы корневой системы, но и подниматься выше чем на 2— 2,5 м к поверхности почвы. Особенно опасны застойные грунтовые воды. В отличие от проточных, они содержат очень мало   кислорода   и   сильнее   травмируют   корневую   систему.

Посадка и уход

В последние годы вымерзание вишневых садов привело к обильному образованию корневой поросли у деревьев, которую садоводы-любители используют для получения саженцев. Однако следует иметь в виду, что если пересадка была проведена не вовремя, поросль может долго болеть.
Однолетние или двулетние порослевые растения высаживают не сразу. Сначала на месте отделяют поросль от маточного взрослого дерева и оставляют как саженец на доращивание без пересадки. Хорошо отточенной лопатой на расстоянии 20 см от маточного растения отрубают корни, связывающие с ним поросль, хорошо поливают ее, уничтожают сорняки и осторожно перекапывают землю вокруг. Через год такими саженцами закладывают сад.
При посадке должно быть выдержано необходимое для нормального роста вишни расстояние между деревьями, которое определяется сортовыми особенностями и климатическими условиями.
Вишню желательно выращивать на отдельных массивах. Однако на приусадебных участках ее высаживают между яблонями и грушами в качестве уплотнителя. Но и здесь следует предусмотреть необходимую площадь питания для вишневых и других плодовых деревьев. Чаще для уплотнения выбирают сорта кустовидной вишни. Практикуется также посадка ее вдоль заборов и изгородей, где меньшее затенение деревьями других, более сильнорослых пород.
Вишню сажают осенью и весной. В районах с суровыми зимами лучше проводить посадку весной, прикопав на зиму саженцы с осени. Особенно болезненно осеннюю посадку переносят сорта южного происхождения.
Весной не следует спешить с посадкой вишни, надо дождаться поры, пока почва хорошо прогреется. Сначала сажают яблони и груши, после них — вишню. Запаздывать с посадкой тоже нежелательно. Высаживают растения до начала распускания почек. Посадочные ямы роют осенью, складывая верхний плодородный слой почвы в одну сторону, нижний — в другую. Первый смешивают с перегноем и делают из смеси «подушку» на дне ямы, на нее устанавливают саженец вишни так, чтобы корневая шейка оказалась на несколько сантиметров выше поверхности почвы после посадки, так как после оседания ее корневая система опускается и корневая шейка располагается на уровне поверхности почвы. Яму заполняют только верхним плодородным слоем земли, неплодородный — разбрасывают по междурядью. Размеры посадочных ям определяют силой роста корневой системы и сортовыми особенностями культуры. Обычно их копают несколько меньших размеров, чем для яблони и груши. Но в любом случае лучше большие диаметр и глубина ямы. Однако садоводы-любители редко делают ямы шире 80—100 см и глубже 40—60 см. В посадочные ямы желательно внести органические и минеральные удобрения: по 10 кг перепревшего навоза или 15 — 20 кг компоста, по 400—500 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия или 400—600 г древесной золы; для снижения кислотности почвы — по 200— 300 г доломита или молотой извести.

Не следует высаживать вишню одного сорта. Для каждого подбирают опылители, цветущие одновременно с опыляемыми деревьями и обеспечивающие нормальный процесс оплодотворения и завязывания плодов.
Почву около штамба уплотняют. Сразу после посадки вокруг растения в радиусе около 50 см делают земляной валик, чтобы при обильном поливе, необходимом сразу после посадки, вода не стекала на пределы ямы. Вишню подвязывают к колышку «восьмеркой», чтобы защитить деревце от расшатывания, повреждающего корни.
В первый год после посадки особенно тщательно ухаживают за молодым растением, так как в это время медленно восстанавливаются травмированные корни и надземная система. Особое внимание обращают на обеспечение растения влагой. После каждого полива рыхлят почву, проводят мульчирование почвы навозом, перегноем или торфом слоем 7—8 см, что позволяет лучше сохранять влагу и создавать дополнительное питание для повышения урожая.
В первый год в приствольных кругах не следует выращивать цветы, овощи, землянику и другие культуры — они истощают почву. Вовремя уничтожают сорняки, не допуская созревания и распространения их семян.
Садоводы-любители нередко применяют задернение вишни. Однако имеются данные, что оно уменьшает прирост, приводит к отмиранию верхней части побегов, отрицательно влияет на цветение и завязывание плодов.
Осенью почву в приствольных кругах перекапывают (плоскость лопаты должна располагаться по радиусу круга). Глубина обработки зависит от залегания корней: чем ближе они к поверхности почвы, тем меньше глубина перекопки. Весной ограничиваются поверхностным рыхлением.

Вишня относится к культурам, очень отзывчивым на удобрения. Применяют перегной, навоз, торф, минеральные удобрения. Осенью одновременно с органическими вносят калийные и фосфорные удобрения. Азотные — весной половину нормы, остальную часть — после цветения. Ослабленные растения дополнительно подкармливают птичьим пометом, разбавленным водой, или навозной жижей тоже с водой (1   :   5).

Через каждые пять лет почву желательно известковать (на 1м2 — 300—500 г извести или доломита). В молодом саду удобрения вносят только в приствольные круги, в плодоносящем — на пятый-шестой год — по всему участку.
На второй год после посадки приствольный круг еще невелик — он не превышает 2 м; в это время норма органических удобрений  (навоза)   составляет   10—15  кг,  аммиачной  селитры — около 50 г; суперфосфат и калийные удобрения можно не вносить.
На третий-четвертый год приствольные круги увеличиваются, соответственно повышаются и нормы навоза — до 20 кг, в 1,5 раза больше — аммиачной селитры, кроме того, следует уже применять суперфосфат — около 100 г и калийную соль — 50 г.
На пятый-шестой год навоз вносят по 20—30 кг, аммиачной селитры — 100 г, суперфосфата — 150 г и калийной соли — по 70 г.
В годы после зимних подмерзаний особенно важно проводить некорневые подкормки мочевиной, растворенной в воде. Опрыскивание (на 7 л воды 50 г мочевины) начинают рано весной после цветения, когда распускаются листья; его можно совместить с обработкой растений бордоской жидкостью.

На рост и плодоношение деревьев оказывают благотворное влияние некорневые подкормки микроэлементами (медь, цинк, магний, бор, марганец, молибден и кобальт). Для вишни особенно полезно опрыскивание листьев сернокислым цинком, обычно применяют 0,1%-ный раствор, но при обработке молодых деревьев с только что появившимися листьями концентрацию раствора уменьшают в 1,5—2 раза по сравнению с концентрацией, используемой при опрыскивании уже сформированных листьев.
Независимо от вида обработки почвы в междурядьях и приствольных кругах вишню следует поливать: на 10 м2 площади молодого сада требуется от 3,5 до 5 м3 воды, всту¬пающего в плодоношение — от 5 до 5,5 и плодоносящего — от 5,5 до 7 м3 воды. Первый полив начинают в середине ию¬ня, второй — спустя четыре-пять недель. Особое внимание об¬ращают на подзимний (влагозарядковый) полив осенью, до за¬мерзания почвы, так как уровень обеспеченности деревьев во¬дой перед зимовкойотражается на способности вишни пере¬носить низкие температуры.

Сбор урожая

Время съема плодов вишни зависит от их назначения: для потребления в свежем виде — убирают при полной зрелости, для консервирования — на три — пять дней раньше, когда мякоть более плотная. Для дальних перевозок снимают раньше полной зрелости на пять — семь дней.
В индивидуальных садах плоды снимают, как правило, выборочно, особенно сорта Любская, причем ее плоды, как и у сорта Плодородная Мичурина, хорошо сохраняются на дереве не опадая. У большей части современных сортов созревание протекает более дружно.

Плоды следует снимать осторожно, так как они легко отпадают в местах прикрепления к плодоножке, что нежелательно, если вишня не предназначена для немедленного потребления. На мякоти образуются разрывы тканей, и теряется ценный сок. Такие плоды хранить нельзя. Когда их снимают за несколько дней до созревания, плодоножка, прочно прикрепленная к плоду, отделяется обычно вместе с плодом и плодушкой, травмируя плодовые образования, что влечет за собой снижение урожая на следующий год. Чтобы этого не случилось, пло¬ды лучше снимать, когда они полностью созрели. Для сохранения на них плодоножки желательно пользоваться хорошо отточенными ножницами и срезать плод с плодоножкой на 2/з     ее длины; */з    остается на плодовом образовании.

Если вишни хорошо,созрели и легко отделяются от плодоножек, последние можно оставлять на дереве, собирая плоды руками. Такой съем называется «дойкой», но продукция идет только на переработку или на немедленное потребление.

Формирование и обрезка

Ни одна культура среди плодовых пород не требует такой сильной обрезки, как вишня.
Эксплуатационный период вишневого сада длится недолго— 12—15 лет. Деревья быстро растут, уже в питомнике заметно выделяясь по силе роста. Вишня, как правило, хорошо ветвится, рано начинает плодоносить. К 14—15 годам урожайность падает. К этому времени прекращается рост скелетных ветвей в длину, старые плодовые образования засыхают, а новые не появляются, скелетные сучья оголяются. Жизнь привитого дерева можно продлить, если у него сохранились скелетные разветвления, омолаживанием кроны.

Вишня может плодоносить на букетных веточках, на годичных приростах, а также на сильных побегах, которые служат продолжением скелетных ветвей. На однолетних побегах из верхушечных почек, которые относятся к ростовым, на следующий год вырастают новые побеги, а боковые почки могут быть цветковыми или ростовыми. Из цветковых почек развиваются только цветки, так как почки у вишни простые. После снятия плодов на ветке сохраняются рубцы; появляются они в местах прикрепления плодоножек или цветочных почек.

Вишня имеет несколько типов плодоношения. Наиболее четко выражены два, куда входят большие группы сортов, плодоносящие — на длинных приростах предшествующего года, кустовидные — имеют тип плодоношения на однолетней древесине (сорта Любская, Гриот остгеймский, Владимирская и др.) и древовидные, для которых характерно образование букетных веточек с формированием на них основной массы плодов (сорта  Жуковская,   Кентская,  Подбельская,  Растунья и  др.).
Следует помнить, что с годами у растений одного и того же сорта тип плодоношения может претерпевать значительные изменения. Когда вишня вступает в плодоношение, она формирует значительное количество букетных веточек даже на растениях группы кустовидных сортов, но с годами, по мере старения, появление их прекращается и не только у кустовидных, но и у древовидных сортов.

Чем сильнее приросты, тем больше закладывается ростовых почек. Кустовидная вишня формирует почки группами — по две-три в пазухе листа (одна почка — ростовая, рядом — цветковые). Из верхушечных и боковых ростовых почек формируются побеги, превращающиеся затем в разветвления.

Обрезку молодых растений вишни для формирования кроны начинают еще в питомнике. Однолетние привитые саженцы обрезают для того, чтобы активнее появились боковые разветвления, которые затем становятся скелетными ветвями.
Дерево обрезают сразу же после посадки, так как при этом нарушается корневая система и часть корней гибнет.
Оставляют от трех до семи разветвлений, отличающихся хорошим ростом и ориентированных в разные стороны. Желательно, чтобы они были не из соседних (смежных) почек и располагались на расстоянии 8—15 см одна от другой. Остальные ветви удаляют обрезкой «на кольцо». В плодоносящих садах ее проводят следующим образом. Мысленно проводят линию (АВ) параллельно центральному проводнику, на котором располагается срезаемая ветка. Затем из точки А, являющейся вершиной угла отхождения, проводят линию АС, которая располагается перпендикулярно оси срезаемой ветви. Угол ВАС делят на две равные части линией АД, направление ее и будет линией среза. Это правило соблюдают при обрезке как больших толстых ветвей, так и слабых.
Если срезы делают параллельно центральному проводнику и очень близко у самой коры, то такие раны очень долго не зарастают и дерево сильно травмируется. В то же время оставленные шипы могут усохнуть. Отпадая, они травмируют центральный проводник, и после обрезки большой ветви возникает дупло. Ветви, расположенные в зоне от земли до высоты 25—40 см, удаляют, что позволяет сформировать штамб. Дальше снизу вверх отбирают лучшие ветви для закладки кроны с учетом наибольшей силы роста, углов отхождения (они не должны быть слишком острые), удобного расположения в пространстве без затенения нижних разветвлений и удаленности от места прикрепления соседних ветвей.
Из двух ветвей, расположенных параллельно одна над другой, вырезают более ослабленные и неудачно ориентированные в кроне. При незначительном количестве боковых ветвей и ослабленном росте разветвления не используемые для закладки скелетных сучьев ветви вырезают не полностью, их сильно укорачивают, чтобы не допустить еще большего ослабления дерева.

 


 

 

 

Яндекс.Метрика

 

 

При использовании материалов активная ссылка обязательна. 2016г. е-mail: otchestvo-imya@mail.ru