Сад Огород Дача

 

 

 

 

 

 

 

Цветы - Сад Огород Дача

Розы

розыРозы очень истощают землю. Для роста и хорошего цветения они берут из нее много питательных веществ, поэтому их необходимо сажать в питательную рыхлую почву и за вегетативный период хорошо ухаживать и подкармливать.
Суглинистые почвы отличаются чаще всего плохой структурой, малым содержанием гумуса, значительной кислотностью и невысоким плодородием.

Песчаные почвы бедны азотом, фосфором, калием и медью. Черноземы — с нейтральной реакцией, и растения испытывают недостаток в фосфоре, боре, марганце. Кислые почвы бедны кальцием, магнием и молибденом. Известкованием  устраняется  недостаток этих  веществ.

Недостаток удобрений в почве сказывается на росте и цветении роз. Максимального эффекта от всех удобрений, минеральных и органических, можно достигнуть только при правильном их применении и при высоком уровне агротехники (своевременная подкормка, рыхление почвы, полив и мульчирование). Мульчирование почвы у роз надо рассматривать как обязательный агротехнический прием, способствующий улучшению их развития   и   обильному   цветению.  


В конце лета производить подрезку концов побегов. что приводит к задержке роста, лучшему вызреванию древесины и усиливает зимостойкость роз. Внесение удобрений начинают рано весной, с заделкой на 5—8 см, вносят перегной или компост с минеральными удобрениями из расчета на 1 м2: перегноя или компоста — 5—-6 кг, аммиачной селитры--15—20 г, суперфосфата -60—80 г, калия —8-—10 г. С начала бутонизации начинать подкормки жидкими растворами органических и минеральных удобрений. Первая подкормка — в период бутонизации, вторая — после спада первого активного цветения, третья — после второго цветения, четвертая— в конце августа. В настое коровяка (1 :20) растворяют дополнительно минеральные удобрения из расчета на ведро: при первой подкормке — суперфосфата 30—35 г, калийных удобрений 8—10 г; при второй подкормке — суперфосфата 60—70 г, калийных удобрений 8—10 г; при третьей подкормке — суперфосфата 60—70 г, калийных удобрений 16—20 г; четвертую подкормку  произвести раствором  солей в чистой воде без коровяка — суперфосфата 60—70 г, калийных удобрений 16—20 г.

Весь вегетативный период почву вокруг роз содержат в рыхлом состоянии, что способствует быстрому росту побегов и обильному цветению. С 10 августа рыхление почвы не проводить, чтобы прекратить рост побегов для вызревания их к зиме и хорошей перезимовке.

В конце августа, с 20—25-го числа, прекратить срезку цветов роз, это способствует завязыванию плодов и тем самым сдерживается прорастание почек во время теплой и дождливой осени, что благоприятствует вызреванию древесины роз.
Самая опасная болезнь роз — мучнистая роса. Это грибковое заболевание поражает все виды роз. Она повреждает молодые листья, концы побегов, бутоны, впоследствии переходит на более старые листья. Признаки мучнистой росы: листья роз становятся бледно-зелеными и на листьях образуется мучнистый налет. От мучнистой розы хорошо применять настой из чеснока: 150—200 г на 10 л воды для молодых и летних побегов, чтоб не обжечь; для осеннего опрыскивания по старым листьям раствор делать в 2 раза крепче. Применяют также серу, которой опудривают кусты при температуре 18°С с повторением через 5—7 дней, или посыпают золой но мокрым листьям после дождя, опрыскивая в ненастную погоду или в вечерние часы. Отдельные кусты роз, заболевшие мучнистой росой, хорошо лечить опрыскиванием крепким чесночным настоем, затем накрыть колпаком из полиэтиленовой пленки, держать трое суток с ежедневным проветриванием. Размеры колпака делаются по величине кустов роз. В землю около куста, заболевшего мучнистой росой, забить колья (четыре штуки) и на них надеть колпак вплотную до земли. Лучшее средство от мучнистой росы — воздушные дезинфицирующие ванны. Под колпак с розами ставятся банки с хлорофосом или хлорной известью — держать двое суток с проветриванием по два раза в сутки. Кусты роз, заболевшие мучнистой росой, в июне или июле лечат сильной обрезкой, удаленные побеги сжигают. Обрезанные кусты роз необходимо опрыснуть 2-процентным раствором бордоской жидкости — три раза каждый вечер. При умелом уходе обрезанные кусты роз активно зацветают в августе. В целях профилактики от мучнистой росы применять: бордоскую жидкость 2% (опрыскивать перед укрытием роз на зиму и весной, после снятия зимнего укрытия), слабый раствор марганцовки, настой коровяка 1:10 каждую декаду. При приготовлении бордоской жидкости известь заменять питьевой содой, тогда листья роз не примут сизой окраски.

Против тли хорошо помогает чесночный настой, настой шелухи лука, настой из пера лука, опрыскивание хлорофосом (на 10 л воды 10 г), опудривание мокрых листьев перетрумом, золой и табачным настоем (две пачки махорки, 50 г хозяйственного мыла, 50 г керосина на 3—4 л кипяченой воды; хорошо взболтать и опрыскивать).
Посадка роз

При пересадке роз в восьмилетнем возрасте, чтоб не повредить корневую систему, пришлось откапывать их, углубляясь на 85 см. Это говорит о том, что при посадке необходимо рыть ямы 60x60 см и глубиной 85 см. Для заполнения такой ямы берется верхний слой земли — 50%, добавляется компост — 20%, нитрофоска— 0,5 кг и гашеная известь — 0,25 кг. Все хорошо перемешать и кусты посадить в эту земляную смесь.

Розы сажают с наклоном на юг, чтобы легче пригибать их к земле при зимнем укрытии. Прививка должна быть ниже уровня земли на 10 см — такая глубокая посадка дает дополнительные корни от привитой части розы, усиливает рост куста и дает гарантию от вымерзания привитой части роз.

Кроме летних очередных подкормок, каждый год, осенью, необходимо подкармливать кусты питательной смесью. Это делается так. На расстоянии 8—10 см от ствола куста по кругу кольцом шириной 15—20 см, глубиной 35—40 см удаляют землю, а это место заполняется смесью (на два ведра перегноя — 0,5 кг нитрофоски, 0,5 кг древесной золы, 150 г гашеной извести), верх мульчируют торфом или опилками.
Глубокая посадка роз и заправка по кольцу питательной смесью способствует хорошему развитию корневой системы, буйному росту и обильному цветению.
По сравнению с контрольными экземплярами кусты роз и цветение увеличились в 2 раза.

Уход за розами
Специалисты-розисты рекомендуют сажать на 1 м2 пять-шесть кустов роз. Я посадил на 1 м2 три куста. С наступлением морозов производил обрезку на 3—6 почек, чтобы удобней было закрывать кусты на зимовку. Перед закрытием роз на зиму необходимо с кустов снять все листья и убрать опавшие между веток, так как они будут гнить и повредят побеги. Закрывать розы следует толем в виде колпака, потом поставить ящики без дна высотой 20 см и засыпать землей. При таком укрытии кусты хорошо сохранялись в зимние морозы. Весной, лишь сойдет снег, надо открыть розы, чтобы они не запарились под укрытием. Обрезку не проводить, а удалить только слабые ветки. Подмороженных побегов не наблюдалось. После снятия зимнего укрытия розы притенялись на 4—5 дней, чтобы яркие солнечные лучи не пожгли их. Как только оттает земля, каждый куст обложить перепревшим коровьим навозом — 1/2 ведра.

Осенняя обрезка роз
На протяжении длительного времени (более 40 лет) обрезка роз мною производилась осенью. Каждый побег подрезался на 3—6 глазков — в зависимости от силы куста. Это облегчает укрытие роз на зиму. Вымерзание кустов не наблюдалось. При осенней обрезке розы лучше растут и цветут, за лето каждый куст дает по 70—100 цветков.
Укрытие роз на зиму методом пригибания к земле — явная порча куста: пригибаемый куст розы, у которой побеги 2—3 см, в местах сгиба сильно деформируется, рвутся корешки и нарушается большая часть корневой системы. Происходит сдвиг древесины, что отрицательно действует на весенний рост роз. Весной все нарушения должны восстанавливаться, а на это уходят питательные вещества — куст розы перебаливает. Осенняя же  обрезка исключает пригибание кустов на зиму.
Укрытие роз методом пригибания к земле допустимо только в крайних случаях к штамбовым розам, но обрезку кроны надо делать осенью.

 


 

 

 

Яндекс.Метрика

 

 
При использовании материалов активная ссылка обязательна. 2016г. е-mail: otchestvo-imya@mail.ru