Ягоды - Сад Огород Дача

Смородина

Из всех ягодных культур, издавна выращиваемых в Сибири, черная смородина наиболее зимостойка. По содержанию витамина С плоды черной смородины уступают лишь плодам шиповника, а по содержанию витамина Р —плодам черноплодной рябины. Наличие вита­минов Вь В2, В9; Е; К и РР делают ягоды этой культуры поистине поливитаминными. Кроме того, в них обнаружены микроэлементы — марганец, железо, алюминий, медь и хром.

Менее распространены красная и белая смородина. Ягоды их беднее витаминами, но содержат больше пектиновых веществ и имеют достаточно высокие вкусовые качества. Из их ягод можно получать хорошие про­дукты переработки. Некоторые сорта красной смороди­ны по зимостойкости не уступают черной смородине и дают, практически ежегодно, высокие урожаи.
Несмотря на относительно высокую зимостойкость, черная смородина не каждый год даст высокие урожаи. Объясняется это несколькими причинами. Многие сорта черной смородины цветут рано весной, цветки попадают под возвратные заморозки и гибнут. Отдельные сорта самобесплодны и требуют переопыления с други­ми сортами. Но во время цветения часто стоит холодная погода и отсутствуют насекомые-опылители. В холодные зимы повреждаются или вымерзают генератив­ные органы, цветки распускаются неполноценными или их вовсе нет.

Для предотвращения периодичности в формировании урожая черной смородины необходимо принимать следующие меры: высаживать сорта с достаточной самоплодоностью и с разными сроками цветения; своевременно обеспечивать опыление цветков, для чего иметь в саду пчел; тщательно выполнять все приемы ухода за растениями в течение всего года; своевременно, с начала зимы, укрывать кусты снегом.

В Новосибирской области рекомендуются для выращивания следующие сорта:
черная смородина —Приморский чемпион, Го­лубка, Черная Лисавенко, Дружная. В приусадебных и коллективных садах с успехом выращивают Бурую Фа­ворской и Десертную; красная смородина — Красный крест и Замок Хаутона.  

Все эти сорта имеют достаточно высокую самоплодность, но дополнительное опыление насекомыми всегда повышает урожай. Раньше других зацветают Приморский чемпион и Голубка, а позже — Десертная и Бурая Фаворской. К почвам смородина нетребовательна, хорошо уда­ется как на тяжелых, так и на легких почвах. Красная и белая смородины предпочитают более легкие почвы. Для получения хороших урожаев достаточно той предпосадочной подготовки почвы, которая описана выше. Посадку можно производить как осенью, так и весной, но лучший срок—осенний. Площадь питания для расте­ний -2x2 или 2,5X1,5 м. Для посадки берут 2-летние саженцы с 2—3 скелетными корнями и 3—4 надземными побегами длиной 40—50 см. Можно использовать и однолетние саженцы, но они должны иметь хорошие корни, до посадки не пересушенные.
Садить лучше в ямы размером 40X40 см. При посадке вносят в каждую яму по ведру перегноя. Если почва перед посадкой хорошо заправлена и глубоко обработана, можно садить и без ям, «под лопату». Делают небольшую ямку, в ней размещают корни и засы­пают землей, плотно прижимая ее к корням. Саженцы смородины желательно садить глубже, чем они росли в питомнике, на 5-6 см, придавая им наклонное положение (рис. 8). Это делают для того, чтобы образовалось больше побегов, т. е. скорее сформировался куст. После посадки вокруг саженца делают лунку и при поливена каждое растение дают не менее ведра воды. Хотя саженцы смородины, особенно черной приживаются хорошо, после посадки надо внимательно следить, чтобы почва не высохла, и своевременно поливать.

У посаженного саженца побеги обрезают на 1/3. В дальнейшем, до плодоношения, уход заключается в своевременных поливах, борьбе с сорняками, особенно многолетними. Поверхность почвы все лето надо содер­жать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. По мере вступления в плодоношение приступают к обрезке и формированию куста. Смородина дает много прикорневых побегов, и с годами куст загущается, что приводит к снижению урожая и ухудшению его качества. Чтобы куст хорошо плодоносил, в нем должно быть не более 20—25 разновозрастных скелетных ветвей. При формировании куста надо учитывать, что у большинства сор­тов наиболее продуктивны ветви в возрасте 4—5 лет. Более старые ветви дают значительно меньшие урожаи, поэтому их нужно удалять. В кусте надо ежегодно ос-тавлять 4-5 молодых прикорневых побегов для формирования из них скелетных ветвей, а старые, 6—7-лет-ние, вырезать. Кроме того, вырезают все поломанные и больные ветви. Вырезку проводят секаторами на уровне почвы. Почву под плодоносящими кустами удобряют по тем нормам, которые рекомендуются для яблони.

Корневая система черной смородины залегает неглубоко, поэтому она предъявляет повышенные требования к поливу, особенно в начале лета и во время налива ягод. У красной смородины корневая система уходит глубже, она более засухоустойчива, но и ее в сухие го­ды надо поливать. Несмотря на большее влаголюбив черной смородины, размещать ее в низких влажных местах, где обычно застаивается холодный воздух, нельзя, там она чаще будет страдать весной от возвратных заморозков. При достаточном поливе смородина дает вы­сокие урожаи на  хорошо дренированных склонах.

При поливе смородины на 1 м2 расходуют 4—5 ведер воды, так как основные корни располагаются на глубине до 40 см. Можно рекомендовать на зиму пригибать скелетные ветви черной смородины к земле и укрывать их снегом. Ветви надо пригибать в начале октября и прикапывать землей или прижимать каким-либо грузом (доски, ящики с землей и т.д.). Весной желательно, чтобы снег как можно дольше задержался на кустах, но после его стаивания ветви надо сразу же поднять.                                                           

Смородина (черная и красная) и крыжовник легко размножаются одревесневшими черенками и отводками. Если за черенками нужен специальный уход, то размножение горизонтальными отводками доступно каждому садоводу-любителю. Можно получить значительное количество саженцев от одного куста практически без ущерба для его плодоношения. Вокруг куста, который хотят размножить, рано весной почву очищают от старых листьев и разрыхляют верхний слой. Выбирают один или несколько одно- или двухлетних побегов для пригибания к почве. В земле делают канавку глубиной 3—5 см, в нее укладывают побег и укрепляют деревянными крючками, конец побега оставляют приподнятым. Этот побег называют отводком (рис. 9).

Пригибание отводков надо закончить до распускания почек. Когда из почек вырастут побеги высотой 15—20 см, отводки и эти побеги окучивают землей слоем 8—10 см. Если почва сухая, то перед окучиванием надо провести полив или приурочить окучивание к дож­дю. Когда побеги достигнут высоты 30—40 см, окучива­ние повторяют, сопровождая его поливом. В августе, если погода сухая, желательно еще раз полить отводки, так как в это время особенно усиленно растут корни. К осени на пригнутых отводках образуются хорошие корни.

В сентябре отводки отрезают от маточного растения и вместе с побегами и корнями аккуратно выкапывают. Такой отводок (рис. 10) разрезают по количеству вер­тикальных побегов так, чтобы у каждого были корни. Растения с хорошо развитыми корнями можно высаживать на постоянное место в сад. Если корни слабые, желательно провести так называемую перешколку. Полученные саженцы высаживают с расстоянием между ря­дами 40—50 см, а между растениями в ряду 10-15 см. В течение лета за ними ведут тщательный уход, поддерживая почву во влажном и рыхлом состоянии. К. осени вырастают сильные 2-летние саженцы, вполне пригодные для посадки в сад.